Индийская глава
Дели — штат Гуджарат (Ахмадабад — Патан — Бхудж — Мандви — Сасангир — Сомнатх — Диу — Палитана)
Меня, пожалуй, всегда будет удивлять, почему на одной Земле бок о бок друг
с дружкой формируются такие разные страны и то, что для одного народа естественно, для другого — неведанная загадка.

Индийский народ живёт в среде естественных процессов. Может поэтому они такие удовлетворённые и смиренные? А может, потому что у них самая стройная религия в мире в картинках?

Здесь царит изобилие бедности, но сквозь вселенские глаза сочится открытость и доброта.
Количество народу такое, что то, что случается в обычной московской жизни раз в месяц, здесь может произойти десять раз на дню.

Природа яркая, много фруктов, но когда смотришь, есть ощущение отделяющей тебя от неё пелены из пыли на глазах, что особенно осознаёшь после дождя.

Здесь орлы пьют воду из тазиков. Слоны, бывает, ходят по улицам. Коровы думают, что они кошки. Обезьяны едят мороженое. А собаки — вегетарианцы.

Были и львы. И пещеры. И дворцы Махараджей.

И даже не знаю сколько замечательных глаз. И много-много специй. Теперь я уплетаю гречку за обе щёки и счастлива быть дома!

А началось всё с того, как выразилась Женя, как Лена задумала провести по Гуджарату атомную бомбу из восьми женщин под названием «шакти».
«Шакти» в Индии называют творческую энергию и относят её к женскому началу, поэтому восемь женщин — определённо бомба.

Лена живёт в Непале и исследует Индию на предмет интересных маршрутов, а потом открывает их другим. У нас есть общий знакомый из круга любителей гор.

Я давно собиралась в Индию. Первая мысль пришла ещё в 2010 году, когда моя начальница уехала в Гималаи в отпуск и я общалась с персоналом того места, где она остановилась. Позже, когда я уже не работала в офисе и как-то раз перебирала вещи дома, наткнулась на записную книжку, где маминым почерком был написано название того самого места, где отдыхала моя, теперь уже бывшая, начальница. Люблю такие совпадения. Потом были другие страны и вот я вернулась к Индии в мыслях в 2016 году. Увидела сообщение Лены и собралась за три дня.

Мы встретились в Дели и перелетели в Ахмадабад, а дальше такой маршрут: Патан — Бхудж — Мандви — Сасангир — Сомнатх — Диу — Палинтана и снова Дели.

Перемещались каждый день на небольшом автобусе. Ночевали в отелях и гостевых домах. Длительная стоянка была только в Диу, потому что там есть море.
Карта путешествия по Гуджарату
Штат Гуджарат с крупнейшим городом Ахмадабад и столицей Гандинагар находится на западе Индии. Главным ремеслом жителей исторически сложилась торговля, построенная на добыче хлопка, соли, арахиса, табака, риса, пшеницы и кукурузы. Жители занимаются молочным животноводством. Это один из крупнейших центров в мире по продаже джинс.

Ниже портрет Мохандаса Ганди, сделанный из арахиса, который я сфотографировала в одном из ашрамов. Человека, родившегося в штате Гуджарат и сделавшего для Индии важное дело.

Он организовал соляной поход, который всколыхнул всю Индию и поднял местный народ на сопротивление колонизаторам-англичанам. Дело в том, что соль являлась символом, понятным каждому индийскому крестьянину. Это полезный ресурс по праву принадлежавший индийскому народу, но англичане сделали такие высокие налоги, что местное население совершенно потеряло возможность зарабатывать на своих собственных ресурсах.

Поход длился чуть меньше месяца 1930 года. Четыреста пятьдесят километров. За передвижениями Мохандаса и группы его учеников следила вся Индия. И когда они достигли цели, символически выпарив шепотку соли на побережье без разрешения англичан, народ встрепенулся и начал действовать. По всей Индии прошла волна неповеновения, соль стали добывать с нарушениями требований англичан.

Позже пришла поддержка от Махараджей. Были и печальные события, связанные с восстанием, погибли люди. Да и сам Мохандас не один раз сидел в тюрьме.

Так или иначе, Индия смогла избавиться от гнёта Англии, а в последствии отстоять своё право на свободу у французов и, наконец, у португальцев. Окончательно португальцы признали независимость Индии в 1974 году.

Мохандаса по сей день называют Махатма, что означает «Великая душа».

В Москве памятник Мохандасу находится на Ломоносовском проспекте вместе с памятником Индиры Ганди, которые не были родственниками, но пересекались в разгар событий и тогда она была ещё совсем маленькая. Наша страна помогала Индии.
Мохандас Ганди
В Дели я летела рядом с мужчиной из Индии и он очень удивился, когда я стала спрашивать о том, какие животные есть в этом штате: «Да никаких...»

После этой беседы, мы с попутчицами прилетаем в Ахмадабад и пока все отдыхают с пути, я бегу на улицу фотографировать местную жизнь.

И тут на меня прямо по шоссе, вдруг, среди машин и мопедов, из-за угла выплывает, как «Титаник», настоящий огромный слон! Он машет ушами и останавливается рядом. И пока мы мило общаемся, вокруг уже столпилась вся улица.

Но тут раздаётся голос сверху: «10 рупий...» Кажется, наездник намекает, что слон пришёл благодаря ему. Рядом киоск с фруктами, я беру банан и отдаю слону.

Зрители довольные расходятся, слон тоже доволен, а вот наездник не знаю..
«По улицам Слона водили,
Как видно напоказ —
Известно, что Слоны в диковинку у нас..»

И. А. Крылов


Впрочем, на улицах Гуджарата можно встретить и других представителей живой природы. Близость к человеку поражает!
В Дели наш с Женей и Наташей самолёт прилетел ночью, но Индия ложится в девять вечера и встаёт до рассвета, поэтому для них четыре часа ночи были началом нового дня.

Из окна машины я с удивлением наблюдала, как народ разжигает костры в бочках и чистит зубы. Не менее шокирующим был и первый вечер, когда люди на улице накрывали себя одеялком с головой и ложились спать штабелями в угол между зданием и асфальтированной дорогой.

Утром, по дороге на завтрак мы оказались на базаре, где шныряли женщины с детьми и просили купить им молоко, а потом ещё и печеньки. Детьми они при этом меняются. Женщины чем-то напоминают наших цыганок, но выглядят и ведут себя по-другому, никакой агрессии.

«Боевое крещение» туриста пройдено и я тут же вижу свадьбу! Женщины со стороны жениха и невесты танцуют друг напротив друга.

Не знала, что если у семьи не хватает денег на праздник, то они ждут пока наберётся определенное количество молодожёнов с улицы, на которой они живут, и тогда играют несколько свадеб одновременно.

Это совсем не похоже на Болливудские фильмы, которые снимают в дворцах Махараджей, хотя и там сейчас дела идут так, что можно переночевать в спальне королевской семьи всего за пять тысяч рупий.

На второй фотографии едет свадебная карета.
Наше путешествие повлияло на мой интерес к изучению архитектуры, ибо такого количества дворцов, памятников и колодцев, сделанных с такой кропотливой художественной-смысловой вкрадчивостью я не видела раньше нигде.

Среди памятников культурного наследия ЮНЕСКО можно выделить колодец
«Рани Ки Вав» в Патане. Построенный в 11 веке в классическом индуистском стиле, богато декорированными скульптурой и резьбой по камню и самый большой из колодцев: семь этажей в высоту и двадцать метров ширину.

Одно время он был занесен песком и вот тридцать лет назад, откопан и снова открыт для посещения.

По сути, это резервуар для сбора дождевой воды, ведь регион засушливый. И также место для встреч и общения, потому что площадки сохраняют влагу и находится там приятно во время знойного дня.

Колодцы строились из камня путем точной подгонки огромных каменных блоков без использования связующего раствора, что позволяло выстаивать им во время землетресений.
Следующий удивительный образец архитектуры второго века — «Храм Солнца» или Сурьи, по-другому. Он расположен в Модхере и по сути является библиотекой.
Храм Солнца,
Модхера
Но где же книги и как их читать? На стенах!

История Храма связана с богом Вишну, одним из трёх главных богов в индуизме наряду с Брахмой и Шивой. Вишну охраняет Мироздание.

Вот и фигуры храма, каждый барельеф рассказывают истории традиционной мифологии и дают инструкции читателям в том числе и тантрического характера через резные полотна. «Рамаяны», «Махабхараты» и другие эпические произведение, имеющие в индуизме особое значение, хранятся на стенах библиотеки.

«Храм Солнца» спроектирован таким образом, чтобы во время солнцестояния в самый длинный день в году, солнце освещало статую Сурьи на рассвете и закате.

Главное здание носит название лотоса, а перед ним находится купель Сурьи, бассейн для сбора дождевой воды. Колон пятьдесят две по числу недель в году, а пирамид сто восемь, в соответствие священному числу.

Храм построен из жёлтого песчаника, поэтому со временем частично теряет свою форму.

Внутри обитают летучие мышки.
Другой колодец «Дада Хари Вав» относится уже к мусульманской постройке.

Он построен в 15 веке для женщин из гарема султана Бегада. Колодец имеет восьмигранную структуру и глубину двадцать метров.

Здесь отсутствуют фигуры богов, а стены и ниши украшены цветочными орнаментами, характерными для исламской архитектуры. Рядом располагается мечеть «Дай Халима» 16 века.
Храмов по дороге будет очень много. Некоторые из них: Акшардхам, Сваминараяма, уменьшенная копия Таджмахала.

На третьей фотографии — статуя Шивы.
В Гуджарате присутствуют такие религии как индуизм, ислам и христианство. Отдельно можно выделить буддизм, сикхизм и джайнизм.

В пути мы встречали множество представителей различных течений. Были и Садху, люди, которые отшельничествуют. И те, кто больше похож на аниматоров, но это в Ришикеше.

На первой фотографии намаз. В какой стране мира женщину-фотографа пустили бы в это время в мечеть?
Вспомнилась надпись на одном из рекламных щитов: «Линия поддержки Будды, звоните: 999999999».

Не психологической поддержки, а Будды.. хорошо, когда вера и религия совпадают, правда?
Интересной особенностью индийской религии является то, что раз есть Бог, значит есть и Богиня. У каждого индуистского Бога есть жена. И к женщине в Индии относятся с уважением и строгостью, что вырабатывает определенные внутренние качества.

Мне было очень любопытно, почему при таком количестве народу, я не вижу ни одной беременной женщины на улице? Или почему вдруг ко мне может подойти девушка лет двадцати и поцеловать руку? Почему с нами все хотят сфотографироваться? И как объяснить, что любой мужчина, брал на себя ответственность за нас, пока находился вблизи? Я думаю, что ответ кроется в религии.

Так или иначе, каждой Богине, конечно, нужно сари. И единственная сохранившаяся семейная фабрика «Патола» по традиционному изготовлению сари находится в Патане.

Для того, чтобы представить насколько это тонкая ручная работа, скажу, что одно сари могут делать шесть мастеров в течение полугода. Каждый рисунок индивидуален.

Когда мы заехали в гости к семье мастеров, они ужинали, но всё же приняли нас и рассказали о своём деле. На стене висят фотографии заказчиков, среди них члены королевской семьи.
Ткацкий станок
Девушкам в Гуджарате принято носить одежду, которая закрывает плечи и колени.

Чаще это сари, либо туника с леггинсами, которые имеют мешкообразную форму в верхней части, но я видела девчонок в джинсах и топиках.

И какой бы скромной жизнью не жила индийская семья, на девочке всегда будут украшения и одежда ярких цветов.
Мужчины же носят в основном привычную нам одежду, хотя ближе к Пакистану появляются интересные головные уборы и робы.
Пастухи, Гуджарат
Что касается цветов, то красный — цвет радости. Поэтому часто в красном сари выходят замуж. А белый — цвет скорби, поэтому его носят мужчины и женщина освобождена от ношения подобной одежды. Зато оранжевый можно увидеть во всех уголках Гуджарата — цвет святости.

Вообще с сари дела в Индии обстоят интересно. Поход в магазин превращается в настоящий ритуал, потому что перед тобой сначала раскидывают, а потом разворачивают ткани целыми ковровыми дорожками так ловко, что появляется ощущение праздника. Необходимо отмерить ткань и подождать, пока мастер сделает сари под твой размер, то есть несколько дней.

Остальную одежду в нетуристическом штате подобрать сложно. Со своими ста шестьюдесятью четырьмя сантиметрами я считаюсь девушкой высокой, а значит должна иметь формы попышнее и поэтому вся одежда моего размера оказывалась мне по середину голени.
Дальше мы направляемся в Бхудж. Этот короткий ролик может ёмко рассказать о движении на дорогах в Индии.
Водители в Гуджарате всё время бибикают, это значит что-то наподобие приветствия. С темнотой бибикать перестают.

Коровы священное животное, поэтому передвигаются свободно. А кабанчика увидели?

Такие виды транспорта встречались нам в пути:
Бхудж пострадал от двух землетрясений, о чём свидетельствуют некоторые архитектурные обломки, и первое пришлось на 1819 год.

Тем не менее, внутри дворца Махараджей сохранились интерьеры комнат и даже сервиз и столовые приборы.
Второе землетресение пришлось на 2001 год.

Издалека мы подумали, что древние развалины, а ннет — царская семья жила здесь и теперь это мемориал.
Пострадали не только дворцы, но и жильё простых людей.
Недалеко от Бхуджа находится Качский Ранн. Или Солончаки. А мы уже знаем, что соль является одной из промышленных отраслей региона.

Честно говоря, я надеялась подглядеть работы по сбору соли, но вместо этого мы попали в палаточный городок с множеством верблюдов и музыкантами.

На подъезде к району, где в своё время вырубили лес, теперь стоит такая табличка: .
«Вырастить дерево = вырастить 10 сыновей»
Рядом проходит граница с Пакистаном, поэтому нужен «permit», то есть разрешение на въезд.

Чем ещё меня поразила Индия, так это своей простой в отношениях с документами. С трудом могу представить себе страну, в которой меня ещё могли бы пропустить на самолёт с ошибкой в билете или могли написать фамилию с ошибкой в пропуске на границе..
Индия славится не только солью, но и, конечно же, своими специями. И насколько я поняла из путешествия по азиатским странам это связано ещё и с климатом. Так решается вопрос обеззараживания пищи.

Что касается индийских блюд, то первое, что нужно запомнить — это тхали. Тарелка и шведский стол одновременно. Здесь лепёшки, овощи разных мастей, сладости, чечевичный суп, бывает кари с курицей и рисом, лепёшки.

Такое блюдо с секретиком. Секрет его в том, что каждый раз, как только заканчиваешь одну из плошек, тебе приносят новую порцию и так до бесконечности.

На этой фотографии достаточно простой вид тхали, но бывают тхали в виде длинных подносов и с широким ассортиментом.
Тхали
В Индии много овощей, фруктов и орехов. Есть и куриное мясо, рыба. Вместо молока чаще используется йогуртовые напитки.

Едят и пьют из серебряной посуды.
Словарь индийского питания:
✔️ Наан (лепешка с чесноком)
✔️ Чапати (лаваш из пшеничной муки)
✔️ Доса (блинчик из рисовой муки)
✔️ Кари (блюдо с курицей или без, но обязательно со специями и рисом)
✔️ Самоса (маленький треугольник из теста, обжаренного в масле со специями)
✔️ Дал (суп-пюре из овощей)
✔️ Ладу (сладость из гороховой муки и кокосовой стружки в виде шарика)
✔️ Ласси (йогуртовый напиток)
✔️ Масала (набор специй, так называют чай с молоком и этими специями)

В Ахмадабаде с нами случился случай, сильно расширивший моё сознание.

Заходим в кафе, а там такой любопытный дизайн... И свечки горят.
К свечкам и цветам в Индии мы к тому моменту привыкли, поэтому спокойно прошли дальше и стали заказывать обед.

Оказалось, что в городе закончилось место и для того, чтобы открыть кафе, народ использовал территорию кладбища. Вот прямо сверху и поставили. Так и живут: обычные столики для посетителей, а между ними металлические прямоугольные оградки...
Словарь
индийских
блюд
А это соковыжималка для сахарного тростника. Пила каждый день!
В пять утра раздался звонок в номер, я взяла трубку, ответила на английском и легла спать. Ничего об этом не помню по сей день, однако Людмила рассказала мне эту историю и ещё несколько похожих и так я поняла, что в Индии кое-кто совсем лунатик...

Мы в Сасангире рядом с Гирским лесом. Месте, где обитают редкие животные и последний азиатский лев, которых к 2015 году было порядка ста самцов и трёхсот самок, а за окном у нас, кажется, плавают крокодилы.

Не смотря на обитание хищников, в Гирском лесу есть жилые поселения людей.
Наше время перепутал егерь и мы попали в Гирский лес, когда крупные хищники должны были уйти вглубь. Но...
..но после того, как мы увидели голубую антилопу, стадо оленей, павлинов и редкого краснохвостого мангуста, а егерь долго показывал мне лишь на сову, объясняя, что это какая-то редкая сова и так, как-будто он сам видит её впервые, он вдруг замолчал.

Прямо около дороги дрых лев, да не один, а с царицей. Мы снова попали на свадьбу. Диво-дивное, вероятность события 0,3! Тут я ожила и егерь всерьёз перепугался сначала за льва, а потом и за меня, потому что тот вдруг встал. Но посмотрев на нас и на свою пассию, мгновенно рухнул на землю обратно спать.
Казалось бы, чем ещё удивиться после львов, но есть ещё Мандви.
Небольшой городок, куда во время прилива загоняют корабли, а во время отлива ремонтируют их и строят новые.

Мы долго не могли поверить, что корабли собирают, а не разбирают, пока не увидели пилорезку.
В Мандви я хотела сфотографировать мальчика с машинкой. Он тихо играл себе один, казалось, что среди пустых домов... Да, домов.

И тут.. как в одном из лучших снов! И все ко мне! И счастливые!
Устремляемся к морю.

Диу остров, бывший португальской колонией. «Oh, Dios! с португальского переводится, как «О, Боже!»

Поэтому неудивительно, хотя и необычно, видеть здесь вкрапления европейской архитектуры и католические церкви.
Церковь Святого Томаса
Остров омывается Аравийским морем. Местные жители купаются в майках и футболках.

Я брала с собой сдельный купальник, но как только купание окончено, тебя встречает толпа желающих сфотографироваться, поэтому футболка и шорты всё же лучше, а ещё лучше — гидроскафандр!
«Нааайн!» — закричала женщина, когда я направила на неё объектив. Надо сказать, я была смущена, до этого полторы недели все сами желали попасть в кадр, приводили топлы родственников, каждый просил сфотографироваться вместе на телефон, а тут.. наконец-то нормальный человек встретился.

«Ну.. а детей можно сфотографировать?» — надеялась я.

«Наайн!» — повторила женщина.

«Мм.. а козу?.. Козу-то можно?» — не теряла надежды я.

«Козу можно..» — с подозрением посмотрела она на меня.

Я пофотографировала козу и побрела к дому. Очень медленно побрела, надеялась, что передумает.

«Покажи козу» — потребовала женщина. Я показала, ей понравилась. Но фотографироваться всё же отказалась, указывая на небо и разводя руками.

Остаток действа, как вся семья на закате занята одним делом по сжиганию пальмовых веток и выгуливанию быков, я уже наблюдала из окна домика, вздыхая и радуясь одновременно. Никто мне не мешал их отсюда снять, но я обещала.

На следующий день, вновь увидела их из окна. Взяла гранат и пошла делиться. Женщина посмотрела на меня с улыбкой, взяла фрукт, а фото перед вами.
У женщин в Диу можно увидеть татуировки на теле. Традиция делать девочкам рисунки на теле появилась как оберег от посягательств португальских солдат.
У каждой коровы в Диу есть своя такая птичка. Она забирает у неё со спины насекомых и, кажется, что излишки молока тоже.
Симбиоз египетской цапли и азиатской коровы
Про кокосы в Индии важно знать, что самое вкусное в них — мякоть.

Лакомство нежное, сладкое и полезное.

Поэтому когда выпиваешь сок, главное не выкинуть кокос сразу, а попросить продавца разрезать его.
Разрезанный кокос в Диу
А вот про людей.. вообще за всем стоят люди. За успехами одних людей всегда стоят дела других. Дела по популярности маленькие, повседневные, но по значимости огромные!

Знаете, что делает эта женщина? Она варит кукурузу, натирает её солью, лимоном и перцем. И так каждый день. С 10 до 19. Казалось бы. Но как она это делает! Сколько радости она дарит другим своей добротой. Бесценно!

Я бы и дальше так и питалась кокосами и кукурузой каждый день, но пора двигаться дальше.
Если встать в 4 утра и направиться в сторону Палитаны, то на протяжении всего пути можно увидеть людей с кульком и посохом в белых одеждах, бегущих на встречу. Это джайны. Особая религия, основой которой является отказ от вреда, ВСЕМУ.
Храмовый комплекс, Палитана
Шатрунджая представляет собой гору из трёх тысяч семисот пятидесяти ступеней и около девятисот храмов на протяжении всего пути.

Венцом восхождения является главный храм, где путники совершают банный и другие ритуалы.

Самое настоящее паломничество. Мы поднимались, когда только пробуждалось солнце. А вот джайны бегом возвращались с горы в город ещё до рассвета.
У подножья Шатрунджая множество мужчин, которые предлагают подняться в гору на носилках, которые называются «доли».

Видимо, это для тех, кто не может дойти самостоятельно. Для больных и пожилых. Для людей, которые достаточно потрудились в жизни и уже могут позволить себе такой подъём.

Было удивительно смотреть на нескольких пышных европейцев, которые восседали на тоненьких палочках при наличии своих крепких двух.

После Палитаны я улетаю в Дели, а потом в Ришикеш жить в ашраме и заниматься йогой. Впереди ещё две недели знакомства с Индией!
Палитана
Made on
Tilda